全文按底色、墨位、红斑、瑕疵、挑选、变化六节展开，照片只能看花纹，体质与游姿请现场确认。
名字与大正年间的定名
大正三色的名字来自日本的年号，指的是在红白的基础上加入墨斑后固定下来的品系。它和昭和三色最容易被混为一谈，区别不在颜色数量，而在底色：大正三色以白为底，墨是后加的点缀；昭和三色以黑为底，红斑白斑压在墨上。同样是白、红、黑三色，一条的墨是“点”上去的，一条的墨是“铺”出来的，这个差别决定了头、胸鳍、背脊三处能不能有黑。
底色与墨：穴墨、卷墨、背墨
大正三色的墨以穴墨为主，也就是白底上独立成块的墨斑，边缘清楚、不包鳞。与之相对的是卷墨，墨顺着鳞片边缘包一圈，昭和三色常见。看墨先看位置：背脊两侧、身体中段、尾筒前都可以有，但墨不能压住头部，也不能把红斑吃掉。墨的面积要和红斑平衡，一条红多的鱼如果只在尾部点两块小墨，重心得往回找；墨太散、边缘毛糙、和白地糊在一起的，长大后更容易显脏。
红斑的分配：段数与切边
红斑看三件事：位置、段数、切边。头部红斑要压在前额，不盖眼、不伸到鼻端，和背部的红斑之间留一段白，红才立得起来。背部红斑按段数分二段、三段、四段，段与段之间要有白地隔开，靠得太近就成了连片。切边指红斑边缘的干净程度，边缘利落、没有碎红点外溢的更好；红斑颜色要厚，从橘红往深红走可以接受，但整条鱼的红要一致，不能一块深一块浅。
不该出现的位置：头墨、胸鳍墨与腹部
大正三色头部不允许有墨，哪怕是米粒大的一点，也会被直接归到瑕疵里；胸鳍上出现明显的黑条纹同样扣分，干净的胸鳍是它和昭和三色最直观的分界。腹部靠下的墨块不算致命，但会影响整体观感，翻看时要让鱼侧身看一遍。另外要区分“墨”和“脏”：水质差、应激或寄生虫造成的暗斑不是花纹，边缘发灰、位置杂乱、随状态变化的，先处理水质再谈品相。
挑选顺序：先体形，后花纹
现场看鱼按顺序来：先看体形，背弧顺不顺、尾筒有没有力、鱼身左右是否对称；再看质地，白地要干净不泛黄，红斑要厚；然后看花纹平衡，红斑与墨斑在身体上的分布能不能互相撑住；最后才看细节瑕疵。反过来先盯花纹的挑法，很容易买到花纹漂亮但体形单薄的鱼。幼鱼阶段墨还没发完，允许墨少、允许墨斑位置偏，但底色发黄、红斑带碎点的个体，长大后改善的空间很小。
养在水里的变化：墨会发展，也会退
大正三色的墨不是一成不变的。水温、光照、饲料和水质稳定性都会影响墨的浓淡：新水刺激、温差过大、长期高密度，墨容易变淡；水质稳定、光照适中，墨通常更扎实。红斑则相反，长期弱光或饲料里缺少类胡萝卜素，红色会往橘、往浅走。日常记录比单次判断有用：同一角度、同一光源，每个月拍一张，能看出墨是在扩散还是在退。发现墨突然变淡，先测水、查投喂，再考虑是不是鱼的状态出了问题。
